Basis
ist ein Corrado G 60, BJ. 11/90, (Altes Cockpit, Digitaler Tacho)
ACHTUNG, ERST DEN KOMPLETTEN TEXT DURCHLESEN,
DANN ANFANGEN!!!!!
Werkzeug:
Satz kleine Schraubendreher, Satz kleine Torx-Schraubendreher, Lötkolben, Lötzinn, Schere, Feuerzeug, Laubsäge, kleine Feilen (FEINE), Sekundenkleber, Multimeter, Kleiner 12 Volt-Trafo mit Gleichstromausgang, Heißklebepistole, Pinzette, Bohrmaschine (möglichst Dremel), Bohrer, 1mm, 1,5 mm, 2 mm, Messer, Nadel, Rouladenspieß, Folienstift, Cuttermesser,
Zum Cockpit.
Zuerst
baut man alle beleuchteten Schalter und Bedienelemente aus. (Nebelscheinwerfer/
Heckscheibenheizung/ elektrische Fensterheber/ Lichtschalter/ Regler für
Leuchtweitenregulierung)
Die werden dann einzeln, Schalter für Schalter an einem sauberen hellen
Platz umgebaut. Zuerst wird die Schalterrückwand entfernt, 2 kleine
Schraubendreher erweisen sich hier als hilfreich, da man damit das Schaltergehäuse
spreizen kann, und damit die Rastnasen frei liegen. Rückwand nun nach
hinten rausziehen. (ACHTUNG, FLIEGENDE KLEINTEILE.) Nun sieht man auf der
Rückwand den Kontaktsatz und die Lämpchen. (1 oder 2 je nach Schalter.)
Nun sucht man sich die Kontakte, an dem die Lampen angeschlossen sind. Einer
davon hat auf der Rückseite die Zahl 31 zu stehen. MERKEN WELCHER!!
DAS IST NACHHER MINUS. Der andere logischer Weise Plus. Jetzt kann man die
Lampe mit einer alten spitzen Schere rausschneiden. (Seitenschneider passt
nämlich nicht) Eins noch zwischen durch, Schalterbeleuchtung habe ich
Blau gemacht, und die Funktionsbeleuchtung in Rot. An den Kontakten wird
nun eine Diode, ein Widerstand und ne LED verlötet. Zuerst die Diode.
(NICHT LED!) Die Kathode wird an den Kontakt mit der 31 angelötet.
Kathode ist mit einem Farbring markiert. Der Widerstand an den anderen Kontakt,
an dem die Lampe vorher dran war. Beide Bauteile bitte so platzieren, das
sie die Schaltfunktion nicht gestört wird oder ein Kurzschluss entsteht.
Notfalls mit kleinen Schrumpfschlauchstückchen isolieren. Dafür
das Feuerzeug. Achso, wenn's geht dabei den Schalter nicht abfackeln. Sooooo,
jetzt ist ja noch jeweils ein Ende an den Bauteilen frei. Da kommt di LED
ran. Die Kathode, (das kürzere Beinchen) an die Diode anlöten,
das andere (längere) an den Widerstand. Die LED möglichst so platzieren,
das sie so weit wie möglich an der Schalterwippe steht. Weil, wenn
irgendwo hinten im Schalter ne LED funzelt, sieht man nix. Deshalb soweit
wie möglich nach oben. Notfalls etwas hinbiegen. Jetzt kann der Funktionstest
beginnen. 31 ist Minus, der andere Plus. Wenn ihr nichts falsch gemacht
habt, sollte es jetzt leuchten. Nun wird die Schalterwippe abgenommen. Mann
muss wieder seitlich mit einem kleinen Schraubendreher reinstechen, das
Gehäuse leicht aufhebeln, und dann kann man die Wippe nach oben weg
ziehen. Jetzt wird das Prisma, das dass Licht im Schalter geleitet hat,
(unförmiges durchsichtiges Plasteteil) rausgenommen, und mit einer
Laubsäge auf ein Minimum gekürzt. (So, das man von vorn nachher
nur noch die Abdeckung des Leuchtfeldes hat. Die wird nun mit Sekundenkleber
wieder eingeklebt (die Abdeckung), der Rest wird erst mal gesammelt, kann
aber später eigentlich weg. Nun die Schalterrückwand wieder einsetzten,
aber so, das sich nicht die Bauteile verbiegen und einen Kurzschluss machen.
Ach ja, die FLIEGENDEN KLEINTEILE nicht vergessen. Jetzt kann man noch mal
die LED richtig ausrichten, dann die Schalterwippe noch Einclipsen, und
fertisch ist der Schalter.
Bei dem Schalter für die Fensterheber unterscheidet sich die Sache etwas. Da hier schon ne LED drin ist, braucht die bloß raus und die neue rein. Auch hier Polarität beachten. Wenn man genau hinsieht, sieht man IN dem LED-Gehäuse ein kurzes und ein langes Bein. Daran kann man sich orientieren.
Zu den verwendeten Bauteilen.
LED´s,
max Strom 0,02 Ampere
Blau = 3.2 Volt, 3 mm
Grün = 2,7 Volt, 3mm
Gelb = 2,0 Volt, 3mm
Rot = 1,6 Volt, 3mm
Widerstand 1 Kiloohm, Diode = Typ 1 N 4148
Welche Farbe jeder will, muss jeder selbst wissen. Ich habe gemerkt, das
man bei allen Farben mit einem Wiederstand von 1 KOhn gut beraten ist. 560
Ohm würden theoretisch reichen, aber da die Gleichspannung im Auto
immer von einer Wechselspannung überlagert wird, die bis zu 18 Volt
betragen kann, habe ich 1 KOhm genommen und noch die zusätzliche Diode
mit eingebaut, die diese Wechselspannung rausfiltern soll. Noch mal die
Formel zur Info: Betriebsspannung minus Durchlassspannung der LED minus
Durchlassspannung der Diode( 0,7 Volt) durch Strom (in Ampere angeben =
0.020). 14-1,6-0,7:0,020=585 OHM!!!!!
Zum Tacho, der ist etwas Komplexer. Wieder ERST LESEN, DANN BAUEN!!!!!!
Zum Ausbau.
Die kleinen Abdeckungen der Schrauben links und rechts von Tacho mit einem
Kleine Schraubendreher abhebeln. ACHTUNG, die Widerhaken brechen leicht
ab. Dann die Schrauben dahinter entfernen. Genauso die beiden anderen, die
in dem "Tunnel" nach oben reingeschraubt sind.
Nun den "Tunnel" vorsichtig rausdrehen. Links und rechts vom Tacho
sind 2 Schrauben, die müssen auch raus. ACHTUNG, die Oberen nicht die
kleinen Goldenen. (Die Leute mit analogem Tacho müssen jetzt die Welle
dahinter ausclipsen. VIEL SPASS. *gg* Nun den Tacho vorsichtig etwas nach
rechts schieben und mit der Linken Seite weiter ins Cockpitinnere reinschieben,
und dann den Tacho so drehen das er längst zur Fahrtrichtung da drin
liegt. Nun den Unterdruckschlauch abziehen. Dabei etwas drehen. DEN SCHLAUCH!!!
Dann den Stecker abmachen und den Tacho längst durch das Lenkrad durchziehen.
Nebenbei wieder bemerkt, ich hatte das Serienlenkrad. Wer n anderes hat,
muss sehn, wie er den Tacho dort raus bekommt, notfalls muss das Lenkrad
ab.
Dann wieder zum Arbeitsplatz.
Jetzt
kommen die Kleinen goldenen Schrauben links und rechts vom Tacho dran. Raus
damit. Jetzt könnt ihr die Scheibe davor abnehmen. Als nächstes
werden die Instrumente abgenommen. Bei meinem brauchte ich sie nur an der
Tachoscheibe anfassen und nach vorne rausziehen. (Waren durch Federleisten
verbunden.) Die Instrumente erst mal bei Seite legen. Nun die Schrauben,
die die Leiterplatte halten, entfernen. Danach die Leiterplatte VORSICHTIG!!!
rausdrücken. Mann kann an dem Kühlblech der Spannungsregler und
an dem Stecker leicht drücken. ABER ACHTUNG,
die Leiterplatte wird noch zusätzlich mit Widerhaken im Gehäuse
UND IM STECKER SELBER gehalten. Also, VORSICHT,
nicht die Leiterplatte durchbrechen. Wenn man nun die Leiterplatte von hinten
sieht, sieht man da, wo die LC-Display´s sind, (MFA, KM-Zähler)
jeweils 4 Torx-Schrauben. Die müssen raus. Danach kann man den schwarzen
Plastekasten, der das Display hält, abnehmen. VORSICHT, wieder fliegender
Kleinteile. In dem schwarzen Kästchen ist noch ein weißes Kästchen,
welches ihr jetzt bearbeiten sollt. Das also vorsichtig rausholen, die Anzeige
möglichst im schwarzen Kästchen drin lassen, da man da sehr schnell
oben und unten verwechseln kann. Das weiße Kästchen beinhaltet
den Reflektor für die Originalbeleuchtung. Der muss jetzt mit der Laubsäge
ausgesägt werden. Dabei den "Rahmen" außen rum nicht
beschädigen. Nach den Innenmaßen fertigt man sich nun eine SMD-Leiterplatte
an, die dort rein passt. Auf diese SMD-Platiene werden nun jeweils oben
und unten 4 SMD-LED´s im Abstand von ca. 1 cm aufgelötet. Ich
habe den Minuspol (Kathode) nach außen gesetzt. Denkt daran, nicht
so weit nach außen, das Ding muss nachher noch passen. Aber auch nicht
zu weit nach innen, den an die Anode der SMD-LED´s wird jetzt noch
ein SMD-Widerstand von 1 KOhm angelötet. Achtung, die sind nur 1 X
2 mm groß.
Jetzt alle Kathodenanschlüsse zusammen löten. (Stück Draht)
Und alle Widerstände zusammen löten. An die Wiederstände
kommt nachher Plus, aber erst kommt wieder die Diode mit auf die Platine.
Markierung muss Richtung Widerstände zeigen. Nun noch ein kleines Loch
in der Mitte bohren, Kabel anlöten, und auf Funktion testen. Wenn´s
leuchtet, kann die Platine in das weiße Kästchen mit Heißkleber
eingeklebt werden. Die Platine nicht so dicht an der Anzeige platzieren,
da man sonnst helle Punkte sieht. (Ca. 1 cm Abstand.) Nun die Anzeige wieder
zusammen setzen, dabei die grüne Folie rauslassen. Die Kabel müssen
logischer Weise auch durch die Tachoplatine gesteckt werden. Die Kabel werden
an die Tachoplatine angelötet, und zwar da, wo die Originallampe vorher
gesessen hat. Instrumente kurz wieder drauf stecken. Mit der Platine zum
Auto rennen, den Stecker anstecken und Licht anmachen. Wenn´s leuchtet
ist gut, wenn nicht, ist auch nicht weiter Wild, dann einfach noch mal die
Kabel tauschen, die zuletzt verlötet worden sind. (Verpolen) Beim nächsten
Test sollte es dann aber gehen. Das war MFA und KM-Zähler.
Nun zu den Instrumenten.
Da ich ne Hintergrundbeleuchtung haben wollte, hieß es, alle Instrumente komplett überarbeiten. ACHTUNG, wieder Instrument für Instrument bearbeiten, sonnst heißt's puzzeln. Das heißt, die Nadel vorsichtig über den Anschlag hebeln und auspendeln lassen und die Stelle markieren. Ich hatte den Vorteil, das meine Nadel nicht auspendeln konnte, da sie von Hause aus einen 2ten Anschlag hat. Nun mit dem Messer mögl. Sägemesser VORSICHTIG die Nadeln abhebeln. (Man denke an unsere Grobmotoriker) . Danach die Schrauben entfernen und die Tachoscheibe abnehmen dahinter kommt nun wieder ein weißes Gehäuse zum Vorschein. Das muss bearbeitet werden. Und zwar muss der Rand außen rum mit einer Laubsäge wieder abgesägt werden. Das aber so, das die runden Führungsbolzen an dem eigentlichen Gehäuse nach dran bleiben. Die werden noch gebraucht. Jetzt die Original Tachoscheibe auf die SMD-Leerplatiene legen und mit einem Folienstift anreißen. Auch die Löcher. Das dann mit einer Laubsäge aussägen. Es gehen zwar einige Sägeblätter bei drauf, aber was macht man nicht alles. Die Löcher braucht ihr nicht zu bohren. Nun das bearbeitete Gehäuse so auflegen, das die Löcher mit der Markierung überein stimmt. Wieder anreißen und aussägen. Jetzt solltet ihr eine Sichelförmige SMD-Platine haben, die innen um das Gehäuse passt, und außen nicht über die original Tachoscheibe übersteht und ca. 1 cm hinter der Tachoscheibe sitzt. Die Platine wird nun wie die kleinen Platinen der MFA bestückt. Weiterhin werden aber noch 2 kleine 1 mm Löcher so gebohrt, das eine abgewinkelte Stiftleiste von unten durch die Platine gesteckt werden, und mit den Leiterbahnen verlötet werden kann. Diese Stiftleiste stellt nachher einen Stecker dar, der das Zerlegen erleichtern soll. Die Bestückung erfolgt wieder mit SMD-LED´s, max. Abstand 1,5 cm. Wieder mit SMD-Widerständen und mit Diode. Gestaltung nach eigenem ermessen. Ich habe die LED´s so weit wie möglich nach außen gesetzt. Für den roten Bereich habe ich passender Weise auch rote SMD-LED´s genommen. Sieht geil aus. Und wieder ein Funktionstest, dann die Platine wieder mit Heißkleber festkleben. Als nächstes nimmt man ne CD-Hülle, bzw., den Deckel davon. Darauf legt man nun die originale Tachoscheibe und reißt wieder mit einer Nadel alles an. Das wird jetzt wieder mit der Laubsäge ausgesägt, hier aber ein sehr feines Sägeblatt nehmen, da sonnst das Acryl reißt oder springt. Den Ausschnitt für die MFA und KM-Zähler etwas größer als angerissen aussägen. ( 1-2 mm mehr) Wenn das fertig ist, können jetzt die Löcher in die Plexiglasplatte gebohrt werden. Nehmt bitte einen kleinen Bohrer!!!! (Ca. 1 mm) und leiert das Loch dann aus, sonnst macht ihr das öfters. (Erfahrungswerte) Diese Plexiglasplatte bringen die Stabilität für die Tachofolie. Nun die Löcher der Tachofolie mit einem heiß gemachten Rouladenspieß (mit Feuerzeug) aus"schmelzen". Das Loch für die Tachonadel sollte 4-5 mm Durchmesser haben, UND MITTIG SITZEN!!!! Jetzt die Markierung auf den Tachoscheiben vom auspendeln übertragen und mit einem Cuttermesser den Ausschnitt für den KM-Zähler machen. Dann Butterbrotpapier so zurechtschneiden, das die Zahlen damit von hinten bedeckt werden. Dann das Instrument MIT DER PLEXIGLASSCHEIBE, DEM BUTTERBROTPAPIER UND DER TACHOCHEIBE wieder zusammen setzen, und die Nadel aufstecken, ausrichten und leicht festklopfen. Tacho und Drehzahlmesser unterscheiden sich dort nur unwesentlich. Aber die Tankanzeige hat es in sich. Da diese ein sehr großes Gehäuse hat muss dieses sehr vorsichtig "zersägt" werden, denn wenn man einmal die Bimetallstreifen beim sägen verbiegt, ist ende mit genauer Tankanzeige. Ferner sei noch einmal gesagt, BIS HIERHER KANN MAN NOCH DIE ORGINAL TACHOSCHEIBEN WIEDER EINSETZEN, WENN DIE TANKANZEIGE BEARBEITET WURDE IST ES NICHT MEHR MÖGLICH!!!!
Also, wie gesagt, die Nadeln der Tankanzeigeabnehmen, die Scheibe abschrauben,
und die beiden kleinen Wellen raus nehmen. (Eine grün, eine weiß).
Dann das Gehäuse der Tankanzeige aufsägen, und zwar so, das soviel
wie möglich abgetragen wird. ACHTUNG, Oben und unten MUSS ein Steg
stehen bleiben, der als Abstandshalter arbeitet, da sonnst die Wellen verklemmen.
Nun wieder eine Platine mit den Außenmaßen der Scheibe herstellen.
An den Stellen wo die Scheibe festgeschraubt war, bitte 2 mm mehr stehen
lassen, damit die Halter für die Plexiglasscheibe Platz haben. Die
Platine so an das Gehäuse anpassen, das es wieder 1 cm hinter der Anzeigenscheibe
liegt aber die Funktion der Bimetallstreifen nicht einschränkt. Und
wieder bestücken. Die Stiftleiste nicht vergessen. Jetzt wird wieder
eine CD-Hülle geopfert, wieder die Originalscheibe drauflegen und mit
einer Nadel anreißen. Das ganze dann wieder aussägen und bohren.
ACHTUNG!! Beim Bohren der Löcher für die Wellen immer regelmäßig
testen, ob die Welle leichtgängig in der Bohrung sitzt. DIE LÖCHER
FÜR DIE VERSCHRAUBUNG AN DER SEITE NOCH NICHT BOHREN!!!!
Denn jetzt werden erst mal die Löcher in der Platine gebohrt, wo die
Abstandshalter hinkommen. (Die, wo die Orgienaalschrauben der Anzeigescheibe
waren1 (außerhalb des Sichtbereiches der Anzeige)), dann die Abstandshalter
verschrauben. Nun die Wellen wieder einsetzten und die Plexiglasscheibe
auflegen. Nun die Plexiglasscheibe so ausrichten, das die Wellen exakt senkrecht
stechen. Jetzt eine Markierung mit dem Folienstift genau mittig über
dem Loch der Abstandshalter machen und Durchbohren und zusammen mit der
neuen Anzeigenscheibe und dem Butterbrotpapier an den Abstandshaltern festschrauben.
Beim Einsetzen die Instrumente werdet ihr merken, das sie nicht passen.
Da müssen dann noch die Führungsstifte die aus der Tachoplatine
rausragen, gekürzt werden. Nun werden noch 3 kleine Reststücken
der übrig gebliebenen SMD-Leerplatiene oben in das Tachogehäuse
geklebt. Da wo die original Beleuchtung war, und es werden Blaue 3 mm LED´s
darauf festgelötet, die dann von vorn die Zeiger beleuchten. Wieder
die Diode und die Widerstände nicht vergessen. Jetzt wird nur noch
ein Stück Kabel angefertigt, das von dem Stecker von der Leiterbahnfolie
(die, die immer durchbrennt) zu den einzelnen Instrumenten geht. Am Ende
des Kabels immer eine 2 polige Buchsenleiste anlöten, auf den Stecker
stecken und testen gehen. Wenn jetzt alles leuchtet, kann der Zusammenbau
beginnen. Leiterplatte wieder ins Gehäuse rein, Festschrauben, Instrumente
aufstecken, usw.
Zu den durchsichtigen Tachoscheiben, ich habe viel probiert, es ist nur ein akzeptables Ergebnis rausgekommen. Durchsichtige Folie mit einem Inkjet-Drucker...... bringt nix, entweder verwischt die Farbe oder die Farbe deckt nicht. Folie vom Copyshop....... das gleiche Problem. Ich habe mir jetzt von einem Werbeshop einen FILM!!!!! anfertigen lassen. Muss man sich so vorstellen, wie ein Röntgenbild, nur das es nur die Farbe schwarz gibt. Das heißt, alles was farbig sein soll, muss durch passende Klebefolie hinterlegt werden. Hat aber auch der Werbeshop.
Neues UPDATE!!
Habe nun die Tachoscheiben knapp 2 Jahre getestet, und bin vom Ergebniss nicht mehr überzeugt. Es ist zwar mit 20-25,-€ ne günstige Variante, aber leider lösen sich die Scheiben langsam auf. Das heisst, sie bilden Bläschen. Ich weiß jetzt nich, obs am Kleber lag, den ich zwischen die Scheiben getan habe, oder obs die UV-Strahlung ist, die ich eher in Verdacht habe.......Ich hab mir auf jeden Fall jetzt erstmal neue Tachoscheiben bei K-TEC-Carconcepts anfertigen lassen. Auch die stellen Scheiben UND Folien nach eigenen Wünschen an. Muss aber dazu sagen, das meine Scheiben auch 80,- € gekostet haben.
Zum Schluss noch die Stückliste.
| Beschreibung | Anzahl | Best.Nr.: | |
| SMD-LED | Blau | 50 | 176855 Conrad-Elektronik |
| SMD-LED | Rot | 5 | 141658 Conrad-Elektronik |
| SMD-Widerstand | 1 KOhm | 50 | 406252 Conrad-Elektronik |
| Diode | 1 N 4148 | 15 | 162280 Conrad-Elektronik |
| Widerstand | 1 KOhm | 14 | 403253 Conrad-Elektronik |
| LED 5mm | Blau | 2 | 187518 Conrad-Elektronik |
| LED 3mm | Blau | 11 | 184039 Conrad-Elektronik |
| LED 3mm | Rot | 3 | 185493 Conrad Elektronik |
| SMD-Exp.Platiene | Europa-Format | 3 | 528048 Conrad-Elektronik |
| Abstandshalter M3 | Metall | 2 | 526630 Conrad-Elektronik |
| Schrauben M3 | Metall | 2 | Heimwerkerbedarf |
| Muttern M3 | Metall | 4 | Heimwerkerbedarf |
| CD-Hülle | Klarsicht | 2 | Heimwerkerbedarf |
| Litze | 2 Polig | 2 Meter | Heimwerkerbedarf |
| Schaltdraht | 1 Polig | 2 Meter | Heimwerkerbedarf |
| Tachoscheiben | Film | 1 Ausdruck | Werbeshop |
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